À voir : Johantan interviewe Adriaan

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Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous une interview d'Adriaan Trampe (co-fondateur d'Eza Watches). J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera envie d'en savoir plus sur cette marque.

– Pourriez-vous nous parler un peu de vous et de votre histoire avec les montres ?

Mon intérêt pour les montres a commencé au lycée. J'étais surtout fasciné par le mouvement mécanique lui-même. Les images romantiques d'horlogers travaillant dans les montagnes suisses, sous la neige, ont également captivé mon imagination. Ce genre de choses était rare aux Pays-Bas (d'où je viens), mais malgré cela, ma passion pour l'horlogerie n'a cessé de grandir. Je n'étais pas un très bon élève au lycée. Je passais toujours en classe supérieure de justesse. En terminale, lors de l'examen final, j'ai échoué de justesse, à 0,1 point près. Ce n'était pas vraiment un échec, car cela signifiait que je n'avais que deux matières à suivre l'année suivante, ce qui me laissait beaucoup de temps libre. C'est à ce moment-là que j'ai intégré l'école d'horlogerie de Schoonhoven (une petite ville au cœur de la campagne néerlandaise). Après un stage d'essai de dix semaines, j'étais conquis et j'ai décidé de m'inscrire au cursus de quatre ans. Dès lors, je me suis de plus en plus intéressé aux aspects techniques des montres et j'adore toujours autant cet art !

– Quand avez-vous eu votre premier contact avec Eza Watches ?

En 2015, alors que Diederik rejoignait encore le projet, nous avons eu l'idée de créer une montre de plongée au look vintage. Principalement parce que nous en étions fans et que nous n'avions pas les moyens de nous en offrir une authentique ;-). Nous n'avions pas encore de nom. Après de longues recherches, nous avons découvert la marque Eza. Son histoire était riche de potentiel et le discours autour de la qualité de ses boîtiers de plongée correspondait parfaitement à notre idée. Nous avons donc décidé de reprendre la marque. Précisons que nous n'avons repris que le nom. Il n'y avait ni employés ni stock à ce moment-là.

– Quand l’idée de relancer une ancienne marque vous est-elle venue ? Et quand commencez-vous à travailler sur le nouveau lancement ?

En fait, après avoir constaté la cohérence entre l'histoire d'Eza et la première montre que nous souhaitions créer, nous nous sommes immédiatement lancés dans la conception. Un ami proche, Chip (d' Aevig Watches ), m'a apporté son aide au début. Nous avons repris certains éléments d'anciennes montres Eza du début du XXe siècle. Par exemple, les index en forme de bâtonnets de la Sealander, à chaque heure, proviennent de modèles anciens. C'est pourquoi le guichet de date se situe entre 4 et 5 heures : ainsi, il ne masque pas l'index à 3 heures. Après la création des prototypes, le développement de l'identité visuelle et la conception du site web, nous avons lancé la montre en février 2016 lors d'une soirée de lancement. Nous avons invité famille, amis, clients potentiels et, surtout, journalistes horlogers. Lors de cette soirée, nous avons vendu suffisamment de pièces pour démarrer la première production. Une sorte de financement participatif, en quelque sorte, mais à notre manière.

– Qu’est-ce qui vous a poussé à entrer sur le marché horloger déjà saturé ?

Je pense que le marché n'était pas aussi dynamique en 2015 qu'aujourd'hui. Il y avait clairement un manque de montres de plongée au look vintage. Je crois que ce style était très en vogue à l'époque. Cependant, le marché est devenu de plus en plus concurrentiel au fil des ans. Si je ne me trompe pas, en 2017, 500 nouvelles marques horlogères ont lancé une campagne Kickstarter. Soit 1,5 par jour ! Certaines étaient excellentes, d'autres un peu moins. Avec ces plateformes, il est facile d'entrer sur le marché horloger. Le plus difficile, à mon avis, est d'y rester.

– Quel est l'élément le plus important dans le processus de création de vos montres ?

La qualité. Le design est également important, mais à mon avis, c'est plus simple. Étant moi-même horloger, je suis parfois trop perfectionniste. Par exemple, la semaine dernière, je me suis creusé la tête sur le nombre d'angles du ressort qui fixe la lunette au boîtier. Plus le ressort est épais, moins il y a de jeu. Moins il y a d'angles, plus la lunette frotte. Je veux que ce soit parfait, que le « clic » de la lunette soit parfait au toucher et au son. Cela prend du temps et c'est quelque chose qu'un fournisseur ne peut pas faire à votre place. Je pense que les montres Eza étaient déjà d'excellente qualité, mais elles continuent de s'améliorer grâce aux petites améliorations que l'on trouve régulièrement.

– Quelles sont les étapes à suivre pour les développer et les produire ?

Tout commence par l'idée d'une nouvelle montre. Par exemple, pour la 1972, c'est à ce moment-là que j'ai mis la main sur un modèle original. J'ai adoré cette montre et j'ai été conquis dès que je l'ai eue en main. Ensuite, l'idée de la moderniser m'est venue : un boîtier plus grand, une lunette en céramique, une meilleure étanchéité, etc. Puis commence le processus de conception, avec la réalisation des dessins. La plupart du temps à la main, car c'est ainsi que j'ai appris à l'école. Vient ensuite le dessin assisté par ordinateur. Je les imprime généralement sur du papier A3 et les affiche au mur. Je passe ensuite mes journées à examiner et à modifier les moindres détails. L'étape suivante est le prototype. Au lieu de créer un prototype avec une machine CNC, je passe directement à l'outillage. Il s'agit de l'outil qui façonne la forme brute des pièces. C'est beaucoup plus cher, mais cela présente un avantage majeur (à mon avis) : le prototype sera exactement de la même qualité que la pièce de production. Avec une machine CNC, la netteté des angles, par exemple, serait différente. Et lorsque je commande un lot complet de boîtiers, je ne peux plus les modifier. Pour un prototype, oui. Je peux même modifier l'outillage si besoin. Bien sûr, on ne peut pas transformer un boîtier rond en boîtier carré, mais les petites modifications ne posent aucun problème. Une fois le prototype en main, je commence par porter les montres moi-même. C'est ainsi que je travaille sur les détails, comme la boîte, le bracelet, la boucle, etc. Enfin, l'étape la plus gratifiante est la préparation des coffrets pour les clients. Confectionner des coffrets complets de nouvelles montres est de loin le plus beau métier du monde. Si cela contribue au bonheur de quelqu'un, c'est doublement gratifiant !

– Avez-vous une anecdote à propos de la phase de conception et de création ?

Le projet du modèle 1972 a débuté par l'achat d'une montre auprès d'Adam. Il vit en Australie et possède un compte Instagram très sympa, @mechanical_time ( Adam est également collaborateur du magazine Watchisthis ). Passionné d'horlogerie, il possède une collection unique de petites marques anciennes (pour la plupart disparues). Il avait deux exemplaires du modèle original de 1972, l'un à cadran noir et l'autre à cadran bleu. Il n'était disposé à m'en vendre qu'un seul. Après quelque temps, je l'ai contacté pour savoir s'il accepterait de m'aider à créer cette pièce. Nous avons eu un appel FaceTime et il était très enthousiaste. Malgré la distance, nous avons souvent échangé sur les détails, non seulement de la montre, mais aussi de l'emballage, des étiquettes scellées à la cire ou des bracelets. C'est assez étrange d'avoir travaillé aussi étroitement ensemble sans jamais l'avoir rencontré. Si vous avez un moment, allez faire un tour sur sa page Instagram, croyez-moi, ça vaut le détour !

– Selon vous, qu'est-ce qui rend la montre de 1972 si spéciale ?

Chacun est libre d'en juger, bien sûr. Mais pour moi, cette montre est vraiment spéciale. Son look est très années 70 avec son boîtier entièrement poli, ses index originaux et sa forme générale. Ce qui m'a surpris dès que j'ai enfilé le prototype, c'est sa finesse. Une fois au poignet, je n'aurais jamais l'impression qu'elle est étanche à 200 mètres. C'est vraiment agréable de pouvoir nager avec cette montre grâce à son bracelet en caoutchouc style Tropic. Regardez une des photos de profil et vous comprendrez. C'est vraiment une montre très agréable à porter.

– Le style du modèle 1972 est bien sûr vintage puisqu'il s'agit d'une réédition ; les montres vintage font-elles partie de vos pièces préférées ?

Oui, absolument. Bien que j'apprécie beaucoup de montres différentes, ce style est sans conteste mon préféré. J'aime beaucoup d'objets vintage, comme les voitures anciennes. Ma famille est passionnée de voitures de collection depuis toujours. J'ai pratiquement grandi avec elles et, à 18 ans, j'avais le droit de conduire (de temps en temps) la MG A MKII. Noire avec un intérieur rouge, elle avait été modifiée de 4 à 5 vitesses. Certains diront peut-être que je me comporte comme un vieux schnock, mais j'y prends un plaisir fou et j'ai un côté tellement cool à conduire ces voitures. Cependant, leur conception date des années 1950 et les utiliser au quotidien peut s'avérer compliqué. Et si l'on pouvait avoir une montre avec le look et le charme d'une voiture ancienne, mais avec la technologie et les matériaux d'aujourd'hui ? À mon avis, la montre 1972 est exactement cela. Un modèle au look vintage avec un mouvement, des matériaux et des performances modernes. Parfaite au quotidien !

Vous avez opté pour la distribution directe. Pourriez-vous nous expliquer ce choix ? Quels sont les avantages de cette méthode pour une jeune marque indépendante comme la vôtre ? Envisagez-vous d’explorer d’autres modes de distribution ?

C'est une excellente question. Je pense que ce type de distribution est le plus simple à choisir lorsqu'on lance une marque de montres. Travailler avec des détaillants, c'est une toute autre histoire. Ils prennent des marges importantes (surtout dans ma gamme de prix) et votre objectif serait de leur vendre vos montres. Il faudrait vendre un maximum de montres pour couvrir vos coûts. Le prix d'achat est beaucoup plus élevé chez les détaillants. Il serait tout simplement impossible de vendre mon produit en magasin à ce prix. Je perdrais de l'argent, même avant de prendre en compte mes frais fixes.
Je suis convaincu que c'est l'avenir. Les grandes marques peinent à se lancer dans la vente en ligne. Je n'ai pas ce genre de problèmes, car mon activité principale se déroule déjà en ligne.
De plus, j'aime vraiment parler directement avec le client final. Si vous commandez une montre ou posez une question, je vous réponds personnellement et j'adore ça. La satisfaction du client est ma priorité absolue.

– Pour vous, quel est le critère le plus important pour choisir une montre ?

Je pense qu'il est difficile de dire ce qui est le plus important. Il y a beaucoup de choses importantes : le design, la qualité, le prix, le mouvement. Mais pour moi, l'essentiel, c'est l'histoire qui se cache derrière la montre. Pourquoi a-t-elle été conçue ainsi ? Pourquoi abrite-t-elle un calibre particulier ? Pourquoi est-elle fabriquée avec ces matériaux précis ? Connaître l'histoire d'une pièce lui confère une dimension supplémentaire lorsqu'on la porte. Une belle montre devient plus qu'une simple montre : on partage son histoire et on peut la transmettre, ainsi que sa passion pour l'horlogerie, à son entourage.

– Même si vous avez une âme d'enfant, vous restez une marque très jeune : quels sont vos projets pour l'avenir ?

Excellente question. J'ai de nombreux projets pour la marque et, pour l'instant, seul le temps me freine. L'une de mes idées est de voyager à travers l'Europe. J'ai acheté une vieille valise en cuir que j'ai transformée en une petite vitrine pour toute ma collection. J'y range tout : une pièce détachée de chaque montre, les bracelets, les étuis, etc. L'idée est de me rendre chaque mois dans une grande ville et d'y séjourner trois jours. Je louerai un petit espace dans une boutique et tout le monde sera invité à venir essayer mes montres. Je serai ravi de partager leur histoire. Bien sûr, tout cela devra attendre la fin de la crise sanitaire…

– Quel aspect de votre marque pensez-vous que les gens devraient mieux connaître ?

J'adorerais vous en dire plus sur les détails de ces montres et vous expliquer pourquoi elles sont fabriquées ainsi. Ayant choisi moi-même chaque détail, je peux tout vous expliquer. Ce serait formidable de pouvoir partager davantage d'informations à ce sujet.
J'ai ajouté des sections détaillées sous chaque montre sur sa page produit. Je vous invite à les consulter et à poser vos questions.

– Pour finir, êtes-vous également collectionneur de montres et si oui, quel type de montres collectionnez-vous ?

Honnêtement, ma collection de montres n'est pas très impressionnante. Je porte des Eza presque tout le temps. Le reste du temps, j'ai quelques montres que j'ai fabriquées pendant mes études horlogères. Elles sont principalement équipées de mouvements à remontage manuel 6498. J'ai aussi une pièce plus compliquée avec un mouvement ETA 7751. Ah oui, et j'allais oublier : je possède également une Seiko SKX009.

J'espère que cette interview vous a plu. Dans notre prochain article, nous passerons en revue la nouvelle montre 1972.
En attendant, je vous invite à découvrir Eza Watches sur leur site web , leur page Facebook et leur page Instagram .

Jonathan Kopp